02.10.2007. Вторник

2-ой день: CHEFCHAOUEN-FES


Просыпаюсь в 6.00 абсолютно выспавшейся и с огромным желанием осмотреть город. В 7.00 выходим в поисках Медины (по-арабски означает город и все самое интересное обычно находится именно там). Начинает светать и мы наблюдаем как марокканские дети идут в школу, все в белых рубашках, и как первые нищие занимают свои места у входа в старую часть города. Наконец-то мы попадаем туда, куда мы стремились вчера, в царство выкрашенных в синий, голубой или белый цвета двориков.

Здесь в белый цвет выкрашивают даже камни в полях. Как будто бы в сказочной стране все улицы заполнены ослепляющим белым или фосфорицирующим ярко синим цветами. Название города означает «вершина» и связано с располагающейся недалеко горной цепью под названием Риф, излюбленное место туристов предпочитающих “trekking”. Некоторое время кружим по узеньким улочкам, напоминающих лабиринты, и затем выходим на центральную площадь Uta el-Hammam, на которой встречаем первых европейцев, чинно развалившихся на удобных подушках кафе.
Воздух наполняется ароматами свежего хлеба и сыра и сразу просыпается аппетит. Вслед за другими туристами, мы выбираем кафе и заказываем марокканский завтрак, который состоит из свежего сока, хлеба, козьего сыра, кусочков плавленого сыра, свежего масла, несколько видов джема, кофе или чая на выбор. Хотя типичный марокканский завтрак и напоминает французский (такое сравнение мне приходилось слышать не раз), на мой взгляд, он ничего с ним общего не имеет, так как: хлеб подается свежеиспеченным (иногда его заменяют берберские блинчики), масло и сыр также собственного приготовления. Хлеб в доме обычно пекут все марокканские женщины для своей семьи и иногда какую-то его часть продают в ларьках. Сорт марокканских апельсинов славится во всем мире своим сладким вкусом. Без преувеличения скажу, что еще нигде я не пробовала такого вкусного свежего сладкого сока как в Марокко! Мед также является неотъемлемой частью марокканского завтрака. Хозяева нескольких отелей, расположенных на этой площади, испанцы, о чем говорило и само название гостинец: Hotel Barcelona, Hotel Madrid, Pensión La Castellana, Hostal Guernika. У нас было запланировано остановиться в отеле “Guernika” (по названию испанского города в Стране Басков и одноименной знаменитой картины Пабло Пикассо). Но мы это сделаем когда-нибудь в следующий раз! После завтрака сразу же забираем вещи и в 12.00 садимся на автобус фирмы Voyage Lotfi, направляющийся в Фес.
← Расписание автобусов из Шауэна. Есть ещё и другие автобусы. В Марокко у каждой фирмы на автовокзале есть свое окошко и что бы найти подходящий автобус, приходится обойти весь вокзал. На вокзале или у входа, вам обязательно начнут предлагать билеты называя названия всех городов подряд. Советую, даже если услышите нужный вам город, ничего не отвечая идти и купить билет в кассе. Я не знаю кто эти люди, может они работают от фирмы, а может и нет.




ФЕС. ИМПЕРСКИЙ ГОРОД

Через четыре часа мы уже на месте. На вокзале, как всегда, отбиваемся от местных приставал и сразу же идем прямиком в отель Cascade, который находится в Медине (старый район Fez el-Bali), напротив одного из основных в нее входов. Этот отель я выбрала по моей книге, сестра же также нашла положительные о нем отзывы в Интернете. Отель известен своей террасой, впрочем, на крыше любого приличного отеля обязательно она должна быть. Когда все места заполняются (это случается, например, во время летних каникул) возможно переночевать за символическую плату на удобных диванчиках прямо под открытым небом. В первый день нашего пребывания в Фесе нам не повезло – внезапно пошел проливной дождь, явление весьма редкое в Марокко. Поэтому, как только мы вышли, нам пришлось купить огромный семейный зонт (мне потом очень нравилось разгуливать с ним по барханам) и вышли осматривать город. Около пяти начало темнеть, мы плутали по улицам просто так, так как понять где ты находишься в старом городе Феса просто невозможно. Не поможет даже план города! Фес считается самым старинным из имперских городов, в течение многих веков был культурным и религиозным центром страны. В том виде, в котором город сохранился до сегодняшних дней, он был возведен династией испанских мусульман, которая переселилась в Марокко после завоевания Гранады католическими королями в 1492 году. Во всем городе доминирует зеленый цвет – символ ислама и Фес по праву считается северной столицей Марокко. Медина Феса считается самой запутанной, большинство улочек, всего их около 10.000, очень узкие и многие из них заканчиваются тупиком. Этим пользуются местные «гиды», которые на каждом шагу навязываются тебе в услуги.Причем они ничего тебе не рассказывают и не спрашивают куда именно ты хочешь идти, а просто ведут тебя подальше от центра, чтобы ты совсем уже не смог выбраться оттуда без их помощи. Передвигаться по Медине трудно, но возможно. Если вы потеряетесь, то стоит вам растерянно посмотреть по сторонам, как вам на помощь поспешат, так называемые, хелперс, которые доведут вас до отеля. За такую услугу достаточно заплатить только 10 дирхам (1 евро), хотя естественно у вас будут просить больше. Нужно помнить, что в туристических городах Марокко за все надо платить. Доходит даже до смешного. Если вы идете на вокзал и кто-нибудь из местных бомжей вам указывает рукой где находится вход, не удивляйтесь если он потребует с вас оплаты за оказанную услугу. Одна из достопримечательностей города – это его фабрики по отделке кожи. По всей Медине разъезжают ослики, нагруженные ею на разных стадиях обработки. С помощью марокканского подростка мы дошли до одной из фабрик, с крыши которой открывался прекрасный вид на огромные чаны с краской и суетящихся между ними рабочих. Несмотря на дождь, работа на фабрике продолжалась. При входе туристам предлагается веточка мяты, для того чтобы заглушить запахи химикатов. Хотя вход и бесплатный, выйти не так то и просто, надо обязательно что-то купить, либо заплатить продавцу магазина при фабрике за рассказ и за оказанное внимание (даже если ты в нем и не нуждался). Я почти уверена, что те подростки, которые приводят клиентов, получают процент с купленных ими товаров. Мы купили кожаную сумку с восточным узором. Я торговалась до последнего. Торговля – это не только способ продажи, но и особый ритуал и форма общения между людьми. Очень часто продавец интересуется из какой страны приехал его потенциальный покупатель и в зависимости от этого прикидывает цену. Зафиксированные цены мы увидели только в Танжере на обратном пути, поэтому там все стоило гораздо дешевле.

Мы с трудом отвязались от подростков. По дороге они пригласили нас еще в аптеку, где нас натерли каким-то чудесно пахнущим мылом, предложили панацею от всех болезней и в том числе и омолаживающее масло арганы.После всех этих приключений мы поужинали в Restaurant des Jeunes, рядом с отелем. На первое взяли марокканский Harira (суп из бобов, лапши и помидоров), на второе – тажин: тушеная курица с овощами, на третье – кусочки дыни. Все было очень вкусным. Улица постепенно заполнялась людьми: туристами и местными, которые начинали традиционное в течение этой недели празднование Рамадана.
Затраты: завтрак на площади Uta el-Hammam в Шефшауене – 20 дирхам, Настя заказала еще омлет с помидорами – 15 дирхам, билет из Шефшауена в Фес – 50 дирхам, комната на двоих c завтраком в Фесе - 100 дирхам, ужин в Restaurant des Jeunes – 45 дирхам, чай с мятой – 5 дирхам, кожаная сумка маме – 400 дирхам, зонтик – 40 дирхам

03.10.2007 Среда

3-ий день: FES - RISSANI

Утром просыпаюсь под пение птичек. Выхожу довольная на террасу и мне открывается вид на весь город: крыши, антенны, серые развалины и над всем этим городским хаосом парят ласточки. Видимо это были те ласточки, которые проводят лето в наших краях, а на зимовку прилетают в Магриб, в северную Африку. Арабская пословица гласит: «Магриб - священная птица. Тело её - Алжир, правое крыло - Тунис, левое - Марокко». Начиная с 7.00 утра раздается пение с ближайшего минарета. Нам обещали завтрак в 7.00 (он входил в цену комнаты!), но я обнаруживаю повара спящим в коридоре на полу. После такой находки я уже ни на что особенное не рассчитываю. Мы поднимаемся на крышу отеля, наслаждаемся видом и фотографируем оттуда город.На террасе еще остались лужицы, напоминающие о вчерашнем ливне, но сегодня уже во всю печет солнце.

Сюда же поднимаются первые проголодавшиеся обитатели нашего отеля, первые из них - группа французов. Они стряхивают воду со стульев и усаживаются покурить. Самое удивительное, что проходит несколько минут и нам несут на подносе свежевыжатый апельсиновый сок и свежеиспеченные берберские блинчики с маслом и джемом. И проявивший удивительную быстроту повар улыбается нам во весь рот своей наивной и беззубой улыбкой, которая как бы говорит, что многого для счастья не надо. В меню также значится банановый сок, который хотела попробовать моя сестра, но… времени­, к сожалению, при таком ритме путешествия на все не хватило.
Подкрепившись, идем на вокзал и покупаем билеты до Рисcани, откуда затем мы направимся в Мерзоугу, деревню, граничащую с дюнами Эрг-Шебби в Сахаре, недалеко от Алжирской границы (Erg Chebbi, по-арабски «erg» означает песок). Расстояние из Феса до Рисани составляет 462 километра. Поэтому чтобы не тратить день, мы выбираем ночной автобус. Он выходит в 20.30 и прибывает в 7.00 утра.
← Расписание автобусов CTM из Феса
Погода стоит отличная и мы решаем второй раз обойти город. Большинство имперских городов состоят из трех частей: Медина – старая часть (Fez el-Bali называется в Фесе), Ville Nouvelle – новый город, построенный французами (как правило, ничего интересного там нет, так как эта часть напоминает европейские города) и Mellah или Fez el-Jdid – еврейский городок. Углубляемся опять в лабиринт Медины. Наше внимание привлекает выставленный на одной из улиц огромный бронзовый самовар, точно такой же можно встретить и в России. Этот самовар приглашал заглянуть в мастерскую и одновременно магазин бронзовых изделий. Поторговавшись, как обычно, я себе купила тарелку, а сестра себе приобрела настоящий марокканский заварочный чайник. При этом туристам, заполнившим зал, объясняли на всех языках мира как отличить бронзу от подделки. Хотя мы и пытались избегать туристических мест и покупок сувениров, думаю, что эти сувениры того стоили.

Затем блуждаем какое-то время в поисках вчерашней фабрики, мы хотели пофотографировать с ее террасы. И совершенно уже заблудившись, обращаемся к полицейскому. Кстати, полицейские в Марокко не говорят ни на каком языке, кроме естественно арабского и французского. Я показывала этому полицейскому то, что нас интересовало по-французски «Merveilles de Cuir», то есть фабрика кожи, а он то ли не понимал, то ли прикидывался… потом я поняла почему. Хотя я неоднократно слышала, что «неофициальные гиды» боятся полиции, но в нашем случае все было не так. Этот полицейский нам указал на парня, который вызвался нам помочь, но повел нас совершенно не туда, куда мы хотели, и еще за это требовал оплаты. Когда я ему объяснила, почему я отказывалась ему платить, он принялся материть нас по-арабски и по-английски и даже плюнул в нашу сторону, так что нам ничего не оставалось, как спасаться бегством. А он и несколько его дружков неслись за нами по пятам. Помню, что я все искала европейские лица, но на тех улицах их не было…Затем мы посетили королевский дворец, еврейское гетто и прошлись по рынку. Достопримечательностью еврейского района считается его кладбище (конечно же его не сравнить с еврейским кладбищем в Праге), причем для евреев вход бесплатный, а для остальных нет. Остаток дня мы провели на террасе отеля, загорая и отдыхая. В 17.00 позвонили нашему гиду Али, чтобы он нас встретил на следующий день на вокзале и мы обо всем договорились. Затем, чтобы скоротать время до автобуса, пошли в достаточно элегантный и недорогой ресторан напротив отеля подназванием «Le Kasbah». Как раз в это время начинался мусульманский ужин во время Рамадана и естественно никто не хотел его пропустить. По всем сторонам появились мужчины с бутылками от Кока-Колы, наполненными кислым молоком. Разговение во время Рамадана начинается молоком и финиками, в память о пророке Мухаммаде.



В ресторане его хозяева прямо перед нами расстелили коврик и начали молиться в сторону Мекки, затем все радостно принялись за еду: мы уминали марокканский салат и кус-кус, они - финики и марокканский суп. Мусульмане соблюдают пять основных заповедей Корана: единство Бога, молитва, соблюдение Рамадана, подаяние бедным и посещение Мекки. Рука Фатимы с вытянутой вперед ладонью выгравирована на замковом камне «Ворот Справедливости» центрального входа в Альгамбру в Гранаде и ее пять пальцев символизируют эти заповеди. Декоративные элементы многих мечетей и дворцов в Фесе и других городах мне напомнили Дворец Насридов, расположенный в прекраснейшей Альгамбре. Альгамбра – лучше всего сохранившийся и старейший в мире из дошедших до нас староисламских дворцов. И действительно, испано- мусульманская керамика (изразцовый цоколь из люстровой керамики), искусство филигранной резьбы по стуку и мастерство лепнины, напоминающей сталактиты (примером может служить сталактитовый купол в «Зале Абенсеррахов» и декор знаменитого «Львиного дворика»), были вывезены последней династией гранадского эмирата и распространены по всему северу Африки. Мусульмане до сих пор считают эту жемчужины Аль-Андалус своею и с восторгом вспоминают времена, когда практически вся Испания принадлежала арабскому миру, при этом явно идеализируя жизнь в Алгамбре XIII – XIV веков, ее максимального расцвета и строительства дворцов династией Насридов. Строительства Альгамбры задумывалось как обретение рая на земле. Думаю, что эту задачу им удалось выполнить. Стены Альгамбры покрыты девизом Насридов: «Нет победителя, кроме Бога!» и на главных «Воротах Справедливости» высечено: «Слава Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его. Не существует иной силы, кроме Божьей».
В 20.00 мы зарегистрировали багаж в офисе фирмы СТМ, самые лучшие автобусы ходят от этой фирмы и она единственная тебе гарантирует, что твой багаж доедет в целости и сохранности. Мы отказались сдавать рюкзаки в багажное отделение, так как они помещались в салон. С нами путешествовало еще несколько иностранных пар, одна из них – испанцы. В новом районе города на автобус село несколько марокканцев в костюмах и для меня так и осталось загадкой, где же они сошли и куда же они ехали, если все современные города остались на Севере и Западе страны и мы продвигались в сторону пустыни с берберским населением.
Один молодой марокканец, бербер по происхождению, сразу же развил активную деятельность по вербовке туристов. Он предлагал себя в качестве гида для путешествия по пустыне. Этот бербер по очереди беседовал со всеми иностранцами и когда он подсел к нам и начал «обработку», меня поразила изощренность используемых им способов обмана. У нас заранее уже была зарезервирована поездка на верблюдах в пустыню и ночь с гидом. Начиная с деревни под названием Мерзуга, существует большое количество так называемых касбахов, постоялых домов, выполненных их глины и соломы, которые предоставляют туристам жилье, еду и ряд увеселительных поездок – на верблюдах или джипах. Гида можно заказать прямо в деревне, как правило, некоторые из них подходят к автобусу и, насколько я поняла, они обычно очень завышают цену. Моя сестра договорилась о поездке с Али, после того как нашла в интернете положительные о нем отзывы побывавших до нас путешественников. Я позвонила ему из Испании и договорилась о небольшой скидке (40 евро за ночь в пустыне, поездку на верблюдах и еду, это не так уж и дешево, но с Али комфорт и хорошая компания гарантированы, остальные гиды берут больше).
Возвращаясь к молодому берберу… Еще в Фесе, до отправления автобуса, в офисе автобусной компании СТМ, ко мне подошел один из марокканцев и спросил меня как меня зовут и куда и зачем я еду. Я, ничего не подозревая, ответила на все его вопросы. Он также пытался предложить гида для путешествия по пустыне и явно был одним из знакомых бербера, с которым мы ехали в автобусе и который, подсев к нам, с серьезным видом сказал, что ищет Марию и что только что разговаривал по телефону с Али, что Али не может нас встретить и поэтому мы должны были сойти с ним в совершенно другом месте. То есть, чтобы показалось достоверным, он мне сообщил некоторые данные, которые у меня выведал его друг в Фесе. Когда я ему ответила, что собиралась позвонить Али, его заинтересованность в нас сразу пропала. Так я окончательно пришла к выводу, что нельзя доверять марокканцем, что, я думаю, и спасло меня от дальнейших разочарований. Хотя не раз во время путешествия мы встретились с прекраснейшими людьми. О чем рассказ впереди.

Затраты: Билет Фес – Риссани : 140 дирхам, отдельная плата за багаж – 5 дирхам (с нас не должны были ее брать, так как мы взяли багаж в салон), ужин – 70 дирхам, вода бутылочная – 5 дирхам, фрукты на рынке (оказались несъедобными!) – 23 дирхам (цена явно завышенная!).