На следующий день в 7.00 утра прибываем в Риссани, где нас пунктуально встречает А
ли на своем белом джипе. Надо сказать, что завернутый в свой красивый джеллаб и тюрбан, он мне напомнил сразу Олега Табакова в роли сказочного Али-Бабы.
После знакомства едем через Мерзугу к нему в касбах, который называется «Дворец кочевника».
По дороге разговариваем по-испански. Али говорит свободно на многих языках, но испытывает трудности при письме, поэтому в переписке по-английски ему помогает американка Мирьям. Оставляем вещи в нашей комнате и направляемся в салон, где нам предлагают зеленый чай. В касбахе очень уютно, все стены и пол украшены со вкусом в традиционном берберском стиле. По всему салону расставлены удобные диванчики с подушками, расстелены берберские ковры, на стенах красуются фотографии Али и его помощников. И между этой утварью ураганом носятся несколько молодых кошек и котят. Эти кошки совершенно дикие, абсолютно не идут в руки и своими вытянутыми мордочками и огромными миндалевидными глазами напоминают своих египетских прародителей, мумифицированных тысячелетия назад. Али засыпает в углу и мы направляемся исследовать ближайший бархан. Кто был в пустыне, знает, что это незабываемое зрелище! 
Пустыня – это мир контрастов: ярко желтый песок и над ним зависает необычайно голубое небо! Я снимаю обувь и наслаждаюсь прогулкой босиком по обжигающему песку.
Возвращаемся и завтракаем с Майте, испанкой из Каталунии, преподающей испанский в одной из школ, находящейся неподалеку. Около 40 % населения проживающего в Марокко относятся к берберам, отличающимся языком и культурой. Лингвистически, берберский принадлежит группе семито-хамитской семьи языков и имеет много диалектов. Практически все население пустыни относится к этой группе. Тем не менее, нас ожидал сюрприз. Так как до поездки оставалось время, мы решили посетить «деревню музыкантов», под названием Khamlia (Hamad Mahjoubi, Sahara Desert, www.khamlia.com). По дороге нас перехватил на джипе Али и мы втроем вошли в поселение, на расстоянии сливающееся с ландшафтом из-за песочного цвета стен построек. Нас встретили очень радушно и устроили часовой концерт, мы этого никак не ожидали. Жители этой поющей деревни все черные, потомки привезенных арабами еще в Средние века рабов. Так, можно сказать, нам удалось погрузиться ненадолго и в культуру «черной» Африки.
Говорят, что у марокканцев музыка течет по венам. Культура современного Марокко представляет собой смесь очень разных традиций: арабской, африканской, еврейской и берберской. Музыкальное и танцевальное мистическое искусство братства Гнауа (Gnaoua), к которому принадлежат и жители деревушки Khamlia, основывается на импровизации и является ритуальной религиозной музыкой родственной Вуду, бразильской макумбе и ряду других африканских культов. Используемые инструменты – лютня (само слово «лютня» арабского происхождения), барабаны и для ритмического сопровождения, так называемые, металлические кастаньеты «nakkous». Музыка сама по себе достаточно монотонна и ее целью является впадение в психоделический транс. Этому же способствуют и характерные движения танца – резкие перебеги, раскачивания и замысловатые прыжки.
Мы пофотографировали танцующих, приняли активное участие в последнем танце, купили диск группы в подарок нашему папе и направились на рынок в Мерзугу.
Из Марокко очень трудно уехать без традиционного и уникального в своем роде берберского ковра. Доминирующим их цветом является красный, так же один из символов страны, как например, красные стены Марракеша. Само название Марракеша означает красный цвет и от него происходит и название всей страны – Марокко.
Красное в Марокко солнце на восходе и закате, красные по всюду реют с гордостью флаги, даже воздух иногда кажется красного цвета наполненный запахом специй и блюд. И если вы заходите в ковровый магазин, предупреждаю, что из него очень трудно выйти с пустыми руками. Со всех сторон вам под ноги начинают разворачивать разноцветные ковры и дорожки. Как известно, в мусульманстве запрещено изображение человека и животных. Видимо поэтому мы их не встретим и в узорах берберских ковров, символический язык которых построен на простом, на первый взгляд, геометрическом орнаменте, нередко асимметричном рисунке и скрытой символике. Среди используемых фигур нередко можно встретить символ плодородия - мужские и женские половые органы. Говорят, что по цветовой гамме ковра можно определить возраст и социальный статус выполнившей его ковровщицы.
Настя выбирает небольшой и недорогой коврик, но в основном все стоят начиная с 1.000 дирхам (около 100 евро и больше). Начинаем торговаться. Когда я не соглашаюсь на предложенную мне цену, мне предлагают обмен и интересуются моим мобильным телефоном и джинсами, в которых я разгуливаю по лавке!
После быстрого обеда (с Майте и кучей кошек вокруг) в 16.00 начинается наше приключение в пустыне. Нам повязывают тюрбаны, выделяют гида Абрахама и двух прелестных бархатных одногорбых верблюдов. Настиного звали Джимми Хендрих - в память о пьяных выходках легендарного гитариста в деревне Diabаt, превращенной им в 70-х годах в крупнейшую колонию хиппи. Абрахам не говорил ни по-английски, ни по-испански, только изредка выкрикивал «Nomad Palace» и «vamos a la playa!» («пойдем на пляж!»), но, несмотря на это, мы нашли общий язык. По дороге встречаем закат солнца и уже почти в темноте прибываем в устроенный между дюнами лагерь.
Абрахим готовит тажин – самый вкусный, который я попробовала за все путешествие! При этом закидывает все ингредиенты в абсолютной темноте. Спустя какое-то время в лагерь прибывает группа французов и после ужина наступает время чаепития, разговоров и берберской музыки – наши гиды поют в сопровождении барабанного ритма. Думаю, что музыка, тишина пустыни и необычайное звездное небо делают незабываемой ночь, проведенную в пустыне! Французы выволокли матрасы на верхушку бархана, я собиралась последовать их примеру и провести ночь прямо под огромными звездами, но усталость, боязнь ночных насекомых и протесты Абрахама загнали меня обратно в палатку.
Затраты: CD группы, музыка гнауа – 100 дирхам, ковер – 50 евро и 150 дирхам.
Комментариев нет:
Отправить комментарий